定制西装做法-定制西装做法大全

定制西装到底怎么入门

西装定制初入门的时候，很多人都不明白怎么评判一件西装的好坏，今日我有幸给大家总结一下，日后便可以少走一些弯路咯。

西装定制需要关注三大版块：

1.面料

2.版型

3.工艺

面料，直接关乎西装的质感；

版型好不好，关乎上身的整体形象，是否合身，是否修饰你的体型；

工艺好不好，则关乎这套西服长不长寿。

面料

面料主要从品牌，颜色，触感，成分，支数，克重等方面来看。

品牌：有品牌的面料主要来自意大利和英国面料，现在定制行业性价比最高的用得最多的当属VBC，STB等，也是定制入门级面料，高级面料有比如CERRUTI 1881，ZEGNA，HOLLAND&SHERRY，Dormeuil，SCABAL等。

颜色：面料的颜色和穿着的场合息息相关，国人在商务场合主选藏青，灰色和黑色，条纹格子尽量低调，而如果是休闲场合的话，黑白红橙黄绿蓝靛紫随你挑，还有图案的，纯色条纹格子，是粉笔条，铅笔条还是窗格，威尔士亲王格都行，选择很多，只怕你不敢穿。

触感：面料除了看还可以摸，有些面料做了磨毛处理，有些面料就是净面的，摸起来感觉是不同的，某些不好的面料摸起来还扎手的，大家一定要注意了。

成分：好的西装至少是羊毛的，羊绒的，马海毛也有，部分商家会用含有莱卡，聚酯纤维，涤纶，睛纶等化纤的面料，不是说化纤一定不好，但是起穿起来就是不透气不舒服，有些东西一看就能看出来的。

支数：西服的支数可以高达180，一般日常穿的话，110-120左右就差不多，因为支数越高，越容易皱，很难打理的。

克重：一般来说，克重和面料的厚薄程度成正比（不考虑织法），220-260都是春夏面料，比较薄，260-300属于四季面料，属于不薄不厚的情况，300以上，面料会比较厚重，就适合秋冬穿了。

版型

很多人都说，西装不适合亚洲人穿，其实这是一个误区。

这就要从版型说起，主流的有美式，英式，意式，日韩式。

美式

国人定制基本不做这种的，主打潇洒大气自然，不收腰，肩线比较柔，倾斜。

适合T型

英式

主打经典保守正统，有古典感，大家看过的007的系列西服，特别是早期的，就是英氏西服，面料厚实，格纹标配，整体笔挺有型，塑腰合体，轻微垫肩，做工精细，不花哨。

适合H型

意式

主打华美烂漫，007后期更多的是意式风格，面料花哨华丽，轻薄有光泽，柔和细腻。

适合Y型

日韩式

主打时尚款，型窄长，适合亚洲人的身型，

适合H型

不同身材的人适合不同的版型，而亚洲人整体不像欧美人骨骼粗大，所以如果套用欧美的版型穿西装肯定会有问题，这才是定制的意义所在。

工艺

主要是内衬上的文章。

好的衬让你的西服寿命更长，穿起来更有型而不轻易变形，而且穿久了会越来越贴合本人的身型，越来越像是属于你自己的西装，所以辨别一件西装是否是好西装，衬非常非常非常重要。在专业人士来看，西装的灵魂就是他的衬。

那么，衬的种类有哪些：

3种，粘合衬，半麻衬，全麻衬。档次依次往右越高。

上图就是衬所属的部位。

好的衬是用黑炭衬，马尾衬，羊毛衬等构成，位于西服里料和外层面料的中间。

总结

上文内容并不多，但是如果不了解的情况下去定制容易走偏，但是总体来说还是需要根据自己的实际情况来定制。

找出自己的3W（when,where and why）：什么时候穿，什么场合穿，为什么而穿。

你的预算是多少，想多久拿到衣服，平时的生活习惯是什么，这些都需要考虑的。

以及，切忌嫌麻烦，第一次不满意不要紧，要多磨合多沟通，直到你满意为止，找到最合适自己的衣服以后，以后就不用在去其他地方在重新跳坑了。

文字就先写到这吧，了解了上面基础知识，定制西装入门足够啦～～～

西装是我们的门面，是我们的战甲，在新年来临之际，赶紧为自己添置一套西装，为来年的战斗做准备吧。

男士西装裁剪方法

关于西装的剪裁有以下几点

1.西服肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

2.西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

3.西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

4.西服翻领的裁剪

翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。

翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。

翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。

但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。

5.西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。

紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。

隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。

悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。

6.西服腰部的裁剪

西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。

西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。

如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。

7.西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。

最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。

8.西服的下摆的裁剪

单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。

扩展资料

修身，这是定制的目的，四四方方的样子，只会觉得那并不是属于你的。夹克的肩膀应该遵循你肩膀的曲线。西装合身与否，一般看下摆，太细的话会凸显臀部，显得臀部过于宽大。太宽也不合适。所以要适当。大多数西装会略长，要选择觉得舒适美观的长度，不要过长。

扩展资料来源 人民网—顶级裁缝告诉你高定西服的秘密